เวลาเราเลือกซื้อแอร์ การคำนวณส่วนมากที่เราสนใจกันคือ (ขนาดห้อง-ความสูง-ตากแดด) เพื่อเลือกขนาด “BTU” ของแอร์ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน คือ ให้ได้เย็นกำลังดี แต่ก็ไม่กินไฟมากเกินไป โดยมีหน่วยวัด “ความสามารถในการถ่ายเทความร้อน” เป็น BTU หรือ British Thermal Unit

เอ วิธีคิดคุ้นๆ ใช่แล้ว มันเหมือนกับวิธีการคำนวณ “แคลอรี” จากการออกกำลังกายหรือกินอาหาร นั่นแหละครับ แอดแมวคำนวณมาให้แล้ว 1 BTU = 252.2 แคลอรี แต่ไม่ต้องเดินไปบอกหน้าร้านขายแอร์นะ ว่า วันนี้มาซื้อแอร์ขนาด 2.3 เมกะแคลอรี (9,000 BTU) นะ ร้านแอร์จะตบเอา -_-”

ความสามารถในการทำแลกเปลี่ยน/ถ่ายเทความร้อน หรือก็คือ ความสามารถในการทำความเย็น นี่แหละ เป็นเกณฑ์ที่เราใช้ซื้อแอร์กันครับ 🙂 ซึ่งจะสัมพันธ์กับ “ปริมาตรห้อง” และการใช้งานว่าโดนแดด ไม่โดนแดด ไปจนถึงเปิดเข้าออกบ่อยไหม

ดังนั้นแหล่งความร้อนที่เราต้องทำให้เย็น จะประกอบด้วย
1. ความร้อน หรือความแตกต่างอุณหภูมิจากอากาศภายนอก
2. ความร้อนจากรังสีอำมหิต… เอ้ย จำนวนคนในห้อง และกิจกรรม
3. ความร้อนจากโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ

ถ้าเป็นเชิงวิศวกรรมแล้ว การคำนวณความเย็นในสถานที่ทำงาน หรือห้อง/หอประชุมที่มีคนเข้าๆ ออกๆ จะทำโดยละเอียดยิบๆ คิดถึงปัจจัยมากมาย แต่ถ้าเป็นแอร์บ้านที่เราจะคุยกันง่ายๆ อย่างห้องนอน คนส่วนใหญ่นอนกันตอนกลางคืน แดดไม่จัด อุณหภูมิอากาศภายนอกต่างกับในห้องไม่มาก = ไม่ต้องทำความเย็นต่อเนื่องยาวนาน ก็เลือกใช้ BTU ได้ต่ำกว่าห้องที่โดนแดดตลอดเวลา เช่น ห้องทำงานโฮมออฟฟิศ หรือห้องรับแขกที่ใช้งานตอนคนยังไม่หลับ วิ่งไปวิ่งมา มีหมามาแจม อย่างนี้เป็นต้นครับ

แอดแมวไปเจอโปรแกรมคำนวณขนาด BTU สำหรับห้องทั่วไปในบ้าน ที่น่าสนใจมากๆ เว็บนึง คือของ Homeest จึงขออนุญาตแปะให้ใช้กันเลยนะ มันแจ่มมากจอร์จ

สิ่งนี้แหละจะมาพันพัวเป็นการอธิบาย EER/SEER ในการเลือกแอร์ ลามไปจนถึงฉลากประหยัดไฟที่จะพูดถึงช่วงท้ายๆ กันเลย 🙂

Compressor

วกกลับมาที่คอมเพรสเซอร์แอร์ หรือที่เราอาจจะเรียกไอ้ตัว Compressor Unit และเข้าใจว่ามันคือตัวที่ “วางไว้นอกห้อง” ซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละ แต่จริงๆ ที่พูดไว้พาร์ตแรก ว่าอุปกรณ์สำคัญมันมีตั้ง 3 ชิ้น คือ คอมเพรสเซอร์-คอนเดนเซอร์ และอีแวพอเรเตอร์ เราจะทิ้งชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้ มันไม่ครบวงจร

ทำไมแอดแมวต้องวกกลับมาเรื่องคอมเพรสเซอร์ทีหลังเรื่อง BTU?

เพราะว่าหลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบเก่ากับแบบใหม่มันต่างกันนิดหน่อย และส่งผลต่อการเลือกซื้อพอสมควร สิ่งนั้นคือ “รูปแบบการทำงาน” ที่แตกต่างกันระหว่างคอมเพรสเซอร์แบบเก่า (ทั้งแบบ Scroll/Rotary หรือ Pump) กับคอมเพรสเซอร์ที่มีระบบปรับวงจรการทำงานแบบ Inverter

อันว่า BTU นั้น มันคืออัตราการแลกเปลี่ยนความร้อน ใช่มั้ยครับ

คอมเพรสเซอร์แบบเก่า มันมีการทำงานโดยการ “คุม” ด้วยเซนเซอร์อุณหภูมิ อาจจะเป็น Thermostat หรืออะไรราวๆ นั้น ให้ทำงานจนถึงอุณหภูมิหรือความเย็นที่ตั้งไว้ หรือต่ำกว่าเล็กน้อย แล้วก็ตัดการทำงาน ที่สมัยก่อนเราจะได้ยินพ่อแม่เราตอบเวลาเราถามว่าทำไมตอนนี้แอร์เงียบจัง ว่า แอร์ตัด นั่นแหละ….

แต่ถ้าเป็นคอมเพรสเซอร์แบบใหม่ Inverter นี่ มันสามารถปรับลดรอบวงจรหรือแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน เพื่อให้ปรับเพิ่ม-ลด ระดับการทำงานได้โดยที่ไม่ต้อง “ตัดรอบ” ทำให้มีการทำงานต่อเนื่องสมูธกว่า นิ่งกว่า คุมความเย็นได้ดีกว่า เงียบกว่า และประหยัดไฟกว่า (ตามหลักการ) แต่ก็แลกมาด้วยความเซนซิทีฟในการทำงานที่สูงขึ้นนิดๆ เหมือนที่เราอาจจะเคยได้ยินว่า แอร์อินเวอร์เตอร์สมัยก่อนไม่ทนไฟตก…

คอมแอร์แบบเก่าทำงานให้ถึงอุณหภูมิที่ตั้งแล้วตัด
อินเวอร์เตอร์ปรับเพิ่มลดรอบให้ใกล้เคียงอุณหภูมิที่ตั้ง
ภาพจาก: https://blog.bikroy.com/ac-buying-guide-inverter-vs-non-inverter/inverter/

แต่กระนั้น ด้วยการที่อินเวอร์เตอร์ทำงานได้เรียบแบบนี้ หากเรานอนนิ่งๆ แอร์ที่เซนเซอร์ดีๆ ก็อาจจะลดรอบการทำงานจนถึงระดับต่ำสุดได้ โดยไม่ต้องวิ่งเต็ม BTU แล้วมาตัดใหม่ พูดง่ายๆ คือ คอมแอร์แบบเก่า วิ่ง 100-0-100-0 % กับ อินเวอร์เตอร์ ที่วิ่งได้ 120-100-50-33-50-80-50 % BTU สูงสุดของตัวเอง

ถ้าคุณสังเกตโบรชัวร์แอร์ Inverter นิดๆ เขาจะเขียนอย่างเช่น 9200 BTU (3,400-11,200) หรืออะไรทำนองนี้ นั่นแหละคือการลด-เพิ่มระดับการทำงานของ Inverter ได้ การเปิดแอร์นอนข้ามคืนจริงๆ แอร์ 9000 BTU ของคุณ อาจจะวิ่งแค่ 3,400-6,000 ไม่เกินนี้ตลอดคืน

ก็เลยประหยัดไฟ

ก่อนที่จะไปเป็นการกางตารางสเป็กหรือบ่นยาวๆ เรามีดูสิ่งที่ควรมี ควรใส่ใจ หรือแม้แต่ มีก็ได้ไม่มีก็ได้ สำหรับแอร์เครื่องนึงครับ 🙂

เมื่อแอร์บ้านส่วนใหญ่ เป็นระบบดูดอากาศเข้าไปไหลเวียนแล้วทำความเย็นก่อนวนออก สิ่งที่สามารถทำได้ไม่ยากและควรมีพ่วงกับแอร์เครื่องๆ นึงเลย คือ

[1] ระบบฟอกอากาศ ทั้งระบบแผ่นกรองและการเล่นแร่แปรธาตุกับประจุไฟฟ้าทุกกรณี

ระบบประจุไฟฟ้า แต่ละยี่ห้อก็จะชูจุดขายของตัวเองประมาณนึง เพื่อให้ลูกค้า “งง” อย่างเช่น

Plasmacluster Ion เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะชาร์ป (Sharp) ที่ปล่อยประจุไฟฟ้าทั้งบวกและลบสลับกัน เพื่อทำลายพวกอนุภาคเชื้อโรค รา ไวรัส แบคทีเรีย ฯลฯ และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซึ่งจะมีทั้งในเครื่องฟอกอากาศและแอร์ของชาร์ปเป็นปกติ รวมทั้งตู้เย็น และล่าสุดคงจะเป็นเครื่องดูดไรฝุ่น ที่เรียกว่า ฉาย UV-C ไปด้วย ปล่อยไอออนไปด้วย





นอกจากนี้ ก็ยังมียี่ห้ออื่นๆ ที่ใช้ชื่อต่างกันไป เช่น Daikin ที่มี Active Plasma Ion, Carrier ที่มี X-Ionizer (เราคาดเดากันได้ ว่าระบบการทำงานจะคล้ายๆ Plasma Cluster ของ Sharp หรืออาจจะต่างสถานะประจุกันนิดหน่อย เป็นต้น)

ส่วนระบบแผ่นกรอง เป็นมาตรฐานว่าทุกเครื่องต้องมี แต่จะมาจากวัสดุอะไร มีการ Precharge ประจุไว้แบบไหน สำหรับดักฝุ่นเป็นพิเศษ หรือจะเป็น Activated Charcoal, Catechin ไปจนถึงวัสดุอื่นๆ ที่เอะอะนึกอะไรไม่ออก ก็ดักจับอนุภาคไว้ก่อน คล้ายๆ กับนึกอะไรไม่ออกบอกว่าอาหารเสริมต้านอนุมูลอิสระนั่นแหละครับ

รวมความ คือ

1. ให้ดูว่าแอร์เนี่ย มีกลไกปล่อยประจุไฟฟ้าหรืออนุภาคพิเศษเพื่อฟอกอากาศหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ ส่วนมากที่มีเทคโนโลยีสูงๆ พวกนี้ จะเป็นรุ่นแพง ยกเว้นชาร์ปที่ใส่มาตั้งแต่รุ่นต้นๆ

2. ส่วนแผ่นกรองนั้น มีทุกรุ่น แต่คุณภาพก็แตกต่างกันไป บางรุ่นอาจจะไม่ได้โฆษณาแผ่นกรองเลยแม้กระทั่งตัวแพงๆ

3. และให้สังเกตอย่างหนึ่งว่า ยี่ห้อไหนกล้าขายประเด็น PM 2.5 ให้เช็คว่า เกิดจากแผ่นกรองละเอียด หรือเกิดจากปล่อยอนุภาค เพราะถ้าเป็นแค่กรอง อาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยกว่าปกติเนื่องจากจะตันง่ายครับ อะไรทำนองนั้นนะ
_______________________________

[2] สารเคลือบ หรือวัสดุ/วัตถุดิบในแต่ละชิ้นส่วน เช่น คอยล์ฟ้า ยากันรั่ว ฯลฯ มันอาจจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. เคลือบแล้วทน ตัวอย่างเช่น คอยล์ร้อนหลายๆ ยี่ห้อที่บอกว่า ผลิตจากวัสดุพิเศษ มีการเคลือบสีฟ้า สีทอง สี ฯลฯ เช่น

Golden Fin ของแอร์ Mavell ที่หลายคนอาจไม่รู้จัก แต่ขายดีมากในภูธรเพราะทำราคาโหด ลดการกัดกร่อน ลดโอกาสรั่วจากไอน้ำเค็ม ซึ่งจริงๆ ก็จะบอกว่าเป็นสารเคลือบกันรั่ว แบบที่ยี่ห้อชั้นนำหลายๆ แบรนด์เขาทำ แต่ Mavell ทำดีตรงมันใส่มาตั้งแต่แอร์ Fixed Speed ตัวล่างๆ เลย

2. เคลือบให้คงความสะอาด ตัวอย่างเช่น คอยล์เย็นหลายๆ ยี่ห้อที่มีการเคลือบสารพิเศษ

Aqua Resin ของ Carrier ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญในรุ่น X-Inverter และรองลงมา (แต่ไม่ใช่รุ่นล่างสุด) ว่าทำให้แผงคอยล์เย็นสะอาด ปราศจาเชื้อแบคทีเรีย และได้อากาศบริสุทธิ์

รวมความ คือ

ยี่ห้อไหนไม่โฆษณาให้ตัวเอง ถือว่าพลาด! คุณทำการตลาดไม่เป็น ฮ่าๆๆๆ
_______________________________

[3] ระบบควบคุม หรือโปรแกรมพื้นฐาน ที่เพียงพอต่อการใช้งาน

เช่น พวกระบบ Auto พิเศษในแต่ละยี่ห้อที่ตั้ง Parameter ไว้ต่างๆ กัน ลดความชื้นอัตโนมัติ อะไรต่อมิอะไรเอง ปรับ Auto ดันลมขึ้นเพดาน ฯลฯ อย่างนี้ก็อาจจะตอบโจทย์หลายคนอยู่ เช่น

ส่วนที่เหลือ ที่เป็นลูกเล่น และแอดแมวมองว่าทำให้เครื่องปรับอากาศราคาสูงโดยใช่เหตุ* เช่น

ระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว หรือสิ่งมีชีวิต:

ไม่ใช่ไม่ดีนะ หลายยี่ห้อที่ออกแบบดีๆ เช่น Move-Eye ของ Mitsubishi หรือของ Samsung ที่ทำมานานกว่าชาวบ้าน มันอาจจะส่งผลต่อการปรับทิศทางลม หรือการตรวจสอบ ก็ไม่รู้ว่ามียี่ห้อไหนมีตาอินฟราเรดที่ดูระดับความร้อนที่ร่างกายปล่อยมาไหม อาจจะส่งผลต่อการลด-เพิ่มระดับการทำความเย็น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ก็แลกมาด้วยการอัพราคาอีกประมาณนึง

ระบบ IoT/WiFi และ Remote Sensing:

การเปิดแอร์ก่อนถึงบ้าน 2-3 นาที มันก็โอเค แต่ถ้าคุณไม่เซนซิทีฟขนาดว่าจะต้องเข้าไปปุ๊บ อาห์ ห้องเย็นสบายพร้อมหลับ หรือเป็นคนหลับยากที่ต้องมีแอร์กล่อม หรือเป็นคนที่ไม่ได้อยู่บ้านเลยแต่อยาก Monitor สถานะการทำงานของห้องคนที่คุณรักหรือเคารพ แบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้ ณ ปัจจุบัน แต่ถ้าอนาคตมันถูกลงมากๆ จนการฝังเทคโนโลยีแบบนี้ทำกันเป็นปกติ เพิ่มแค่พันเดียวจากรุ่นทั่วไป อย่างนี้แอดแมวก็ว่า มีดีกว่าไม่มี 🙂

ระบบที่ไม่เกี่ยวกับการทำความเย็น:

ต้องดูว่าแต่ละรุ่นสามารถทำงานแบบไหนได้ เช่น บางตัวสามารถสร้างน้ำแข็งมาเกาะแล้วเร่งรอบทำงานบางอย่างเพื่อโฆษณาว่าเป็นระบบ “Self-Cleaning” ซึ่งอาจจะดี แต่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือทำให้เกิดรอบการทำงานที่ไม่จำเป็นไหม? หรือการฟอกอากาศในขณะที่ไม่ได้อยู่ห้อง มันก็ดี แต่เราฟอกให้ใครดม อันนี้ก็น่าคิด

* บนพื้นฐานว่า ถ้ามีงบพร้อมจ่ายตัวทอปที่มีทุกสิ่ง ซื้อเลยครับ อันนี้เราแค่กำลังมองว่าแอร์ระดับ Budget ที่ฟีเจอร์ครบแล้วคุ้มค่า มีอะไรที่เป็นต้นทุนทำให้มันแพงโดยใช่เหตุไหม แค่นั้นนะ

EER SEER น้ำยาแอร์ และความประหยัดไฟ!!?

กลับมาที่ความประหยัดไฟอีกครั้ง

ค่า EER และ SEER เป็นดัชนีแสดงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศที่ดี โดย EER ย่อมาจาก Energy Efficiency Ratio ในขณะที่ S คือ “Seasonal” หรือคำนวณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามฤดูกาลเข้ามาเป็นปัจจัยด้วย

แอร์ทั่วไป หรือ Fixed Speed “เต็มบีทียู” ด้วยมันทำงานเต็มทุกครั้งที่ไม่ตัด ดังนั้นเอาง่ายๆ เลย ยิ่งร้อนยิ่งแย่ เพราะจะทำงานบ่อย โดยเฉพาะถ้าแอร์ BTU ต่ำๆ อื้อหือ พี่เหนื่อยหนัก ดังนั้นสมัยก่อนถ้าห้องใหญ่ Default ยัด BTU ยักษ์ๆ รับมือไหวแน่

แต่ถ้าเป็น Inverter อันนี้ด้วยมันปรับระดับการทำงานได้ด้วย การคำนวณให้ละเอียดจึงสนุกสนานกว่าเดิมว่า “แล้วถ้าร้อนกว่านี้ มันทำงานหนักขึ้นขนาดไหน” เช่น สมมติถ้าอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่า 25 องศา Inverter จะทำงานที่ระดับต่ำสุด (Min BTU) 40 องศา จะทำงานที่ระดับสูงสุด (Max BTU) ค่าผันแปรระหว่างนั้นที่ต้องมาดูกันว่า Inverter จะทำงานรับมือเปลี่ยนแปลงได้ดีแค่ไหน สมมติตัวนึงจัดการพลังงานหรือทำความเย็นได้ดี อุณหภูมิเพิ่มจากฐานมา 4 องศา พี่ก็ยังหมุนรอบเกือบต่ำสุด อันนี้ SEER จะดีกว่าอีกประมาณนึง ก็นี่แหละครับคุณผู้ชม

และเพื่อประโยชน์ผู้บริโภค ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงต้องแสดงค่า SEER จากฐานอุณหภูมิบ้านเราและเกณฑ์ของการไฟฟ้าฯ ไว้เป็นหลักการเปรียบเทียบความประหยัดไฟนั่นเอง โดยคำนวณได้ดังนี้

สี่กุมาร ที่ไม่ควรพลาด เรียงจากสันดานคนเขียนล้วนๆ ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้อง มา!

1. Panasonic CS-XUVKT
“สุดยอดประหยัดไฟ nanoe”

แอดแมว’s Editor’s Choice
จุดเด่น: ฟอกอากาศ nanoe, SEER สูงสุด 24.33 เบอร์ 5 3 ดาวเต็ม ลดรอบ/เพิ่ม BTU ได้ถึงระดับ <3,000/>12,000 เรียกได้ว่าอัตราทดดีที่สุดในตลาด, คอยล์ร้อนและเย็นเคลือบสารกันรั่ว (Blue Fin)

จุดด้อย: คอมใหญ่ ติดตั้งระเบียงบางทีติด ไม่เงียบเท่าไหร่ ไม่มี Slim แบบ Daikin ตัวล่างๆ

ราคาเริ่มต้น 15,400 บาท (ไม่รวมติดตั้ง) ที่รุ่น 9,069 BTU
ประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี อะไหล่อื่น 1 ปี
[ราคาโปร Modern Air: Walk-in TMB ลดอีก 1,000 บาท จากราคาตั้ง 16,900 รวมถอดแอร์เก่า]
วาร์ป (Update LINK เป็น XK-XKT 2021 nanoeX แล้ว): https://bit.ly/2Zh6TTx
_______________________________

2. Carrier X-Inverter (2019) TVAA Series
“คุณสมบัตินับสิบประการ”

รางวัลขวัญใจมหาชนข้ามปี

จุดเด่น: SEER 24.00 3 ดาวใสๆ คอมทนไฟกระชาก เป็น 3 ดาวที่หาอะไหล่ง่ายและถูกเกือบสุดในตลาด คอยล์เคลือบ Aqua Resin สะอาดตั้งแต่คอยล์ยันฟิลเตอร์ 

จุดด้อย: เสียงดังกว่าชาวบ้าน เซนเซอร์เยอะ

ราคาเริ่มต้น 13,500 บาท (ไม่รวมติดตั้ง) ที่รุ่น 9,200 BTU
ประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ภายใน 5 ปี
วาร์ป (Update Link เป็นรุ่น 2021 แล้ว): https://bit.ly/3gNw1ad
_______________________________

3. Daikin Super-Smart Inverter (FTKM)
“ขวัญใจเทพรุ่นโคตรทน”

จุดเด่น: SEER 26.05 ดีเกือบที่สุดในตลาด คอมทน Super-PCB มี Intel-Eye ฉลาด เย็นไว เงียบ มี Wi-Fi ควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกับคนไทย เงียบสุดๆ แผ่นกรองไทเทเนียม เรียกได้ว่าแทบไม่มีอะไรให้วิจารณ์เลย

จุดด้อย: แพงสลบ 8,500 BTU ราคาเครื่องทะลุสองหมื่นไปแล้ว

ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท (ไม่รวมติดตั้ง) ขนาด 8,500 BTU
ประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ภายใน 3 ปี แผงคอยล์ร้อน/เย็น 3 ปี
วาร์ป (อัพเดต Link เป็น FTKC เริ่มต้น 16,900 แล้ว): https://bit.ly/3iSWeGw

หลายคนว่าถ้าไม่ใช้มิตซูคือบาป

จุดเด่น: SEER 21.80 ระบบฟอกพร้อมเอนไซม์ต้านสารก่อภูมิแพ้ ทนเยี่ยงแรด ทดต่ำได้ถึง 3,7xx BTU สวิงซ้ายขวาขึ้นลงอัตโนมัติ แผ่นกรอง Platinum, PM 2.5, ไฟฟ้าสถิติ, Coat คอยล์เย็นกันน้ำ+น้ำมัน

จุดด้อย: กั๊ก SEER ไว้ให้ตัวโคตรทอป (Moving Eye ตัว 30,000 บาท+)

ราคาเริ่มต้น 16,800 บาท (ไม่รวมติดตั้ง) ขนาด 9,554 BTU
ประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ภายใน 1 ปี แผงคอยล์ร้อน/เย็น 3 ปี
วาร์ป: https://bit.ly/3h18kvx

กราบขอบพระคุณและสวัสดี
ขอให้เย็นฉ่ำชื่นใจกันทุกท่านฮะ เมี้ยวววว

สงวนสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้หรือก็อปปี้ส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้เพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้ขออนุญาตจากทางทีมงาน แต่แชร์ได้-ถามได้ครับ ทั้งช่องทาง Inbox หรือใต้โพสต์

แอดแมว
11 กรกฎาคม 2563